Пожалуй. Главное, не пытайся играть в 3d-шутеры от первого лица (если, конечно, нет многолетнего опыта/привычки шпилить в такие игры на Плейстейшене).

Ага, спасибо всем. Буду выбирать позже. Наверное возьму майкрософтовский из-за поддержки играми. Хочется меньше танцев с бубном. Да и по качеству они вроде норм.

Шутеры от первого лица так же как и стратегии конечно только клавамышь.

Mechanical, на самом деле танцов с бубнами я на дуалшоке не почувствовал. Стим подхватывает на лету, винда без труда его определяет. Ну да, в играх кнопки от иксбоксовского.
Советую подержать оба геймпада в руках и понять что удобнее. Ибо потом может аукнутся.

Спасибо. Учту.

Гироскоп в дуалшоке можно использовать для управления курсором/прицелом (гибко настраивается через Steam). Как по мне, эта фича хоронит хубоксовский контроллер.

Xbox-овский геймпад самый удобный, и работает 100% везде.

Эта "фича" так себе, если не играешь на геймпаде в шутеры (не стоит этого делать, мышоклава зарулит в любом случае).

А вот реальная фича, которая хоронит дуалшоки - это батарейки. Да-да, те самые 2 пальчиковые батарейки.
Ибо если в разгар игры сел дуалшок - то вас ждет позорный поводок.
А в XBox контроллере можно быстро вкинуть 2 свежие батарейки и продолжать.

Мышоклава так сильно заруливает в столкире, что играть становится неинтересно. Геймпад мешает устраивать рэмбо-экстерминатус и тем самым возвращает меня в конец 2000ых - играешь медленнее и вдумчивее, а не "выпрыгнул на толпу врагов, заюзал прицел, быстро перестрелял всех в голову попутно сожрав аптечку и побежал дальше".

Батарейки? У меня 2 дуалшока Да и заряжать их нужно нечасто, плюс аккумуляторы без эффекта памяти (литий), и с индикатором зарядки (в Steam Big Picture и в DS4Windows) - заряжай когда хочешь. На пекарне можно легко загасить модный RGB - продлить жизнь контроллера в 10 раз.

Хорошо что с тех пор люди не перестали делать игры, и есть из чего выбрать


У меня их 6 штук (включая один DS5 ), но факт остается фактом - боксовому геймпаду шнурок не нужен, и это доп. удобство. Имхо, естессно.

Все слишком индивидуально. Мне в GTA V удобнее на клаве ездить. На геймпаде камеру во время езды быстро не покрутишь. Какой-то особой плавности езды я не заметил. На клавиатуре я так же могу


Есть такое. Лично мне во многие JRPG играть оказалось комфортнее именно на геймпаде. Полагаю тут от игры зависит, для какого управления она разрабатывалась в качестве основного.


Бери современные стандартные, либо DS4, либо от Xbox. Любой геймпад можно заставить работать с играми. Тут больше дело вкуса и удобства (как лежит в игре, нажимается и т.д.).


Подойдет. Win 10 (и даже Android) нативно поддерживает DS4. В ПК должен был Bluetooth.
Единственный минус - многие разработчики игр не поддерживают DS4. Но через DS4 Windows можно эмулировать стандартный геймпад от Xbox. К сожалению тогда в игре подсказки будут для кнопок от Xbox. Если играешь в одну игру - сложностей не будет, со временем все запомнишь.
Кстати, в стиме вроде можно настроить ремапинг кнопок DS4 для конкретных игр, но я использую DS4 Windows - запустил и игра сразу распознает стандартный геймпад. А еще DS4 Windows позволяет делать пару интересных штук конкретно на ПК. Например, полное отключение подсветки геймпада (или чтобы она отображала заряд батареи) и использование тач-панели как обычного тачпада (можно водить мышкой, кликать, перетаскивать и т.д.).


О да, самая бесячая вещь в DS4. У меня первое поколение, батареи при активном использовании (с вибро и динамиком) хватает часов на пять. В текущих ревизиях время работы вроде увеличили, но все равно он разряжается в самый неподходящий момент.

Чтобы не терять мобильности можно заряжать геймпад повербанком, но это тоже не очень удобно.

У меня, например, такого не было никогда. Игровые сессии длятся часа 2-3, а в перерывах всегда ставлю геймпад на зарядку.

Вопрос - есть ноутбук на вин10. При закрытии крышки, включается режим Гибернации. При открытии крышки, ноутбук не включается. Для того чтобы его включить, нужно нажать почему-то ДВА раза кнопку питания. Почему именно два раза, а не один? Два года назад у меня был другой ультрабук на той же 10 винде, и была точно такая же багфича с необходимостью два раза нажимать. Это нормально? Не то чтобы критично, просто стало интересно.

ЗЫ опция "быстрый запуск" включена в электропитании.
ЗЫ2 в руководстве пользователя ноутбука ничего такого не написано (про два нажатия).
ЗЫ3 есть еще ноутбук на макоси, там всё чики пуки - закрыл крышку заснул, открыл крышку проснулся))

RayTwitty, в "доп. параметрах электропитания" что стоит в "Действия при открытии крышки"?
Вот путь

RusStarik, я там поставил, чтобы использовалась Гибернация (по дефолту стоял Сон).

Наверно первый раз отключает питание, а второй раз включает опять, после чего подсасывается дамп гибернации.

Друзья, а есть ли какая-то прога, которая автоматически может разогнать оперативку не много? В ручную у меня не пошло, всё перестало работать после рукожопства

Оперативка - 16гб ( 2 модуля) вот таких простых круциалов. https://www.citilink.ru/catalog/computers_a.../memory/400222/

Хочу приподнять c 2133 до 2666. Смотрел тесты на ютубе, общая производительность прилично подрастает после этого.

zubr14, оператива разгоняется вручную из под биваса, или через спец-приложение от производителя процессора, опять-же вручную.
Бивас предпочтительнее.

Ты напругу какую выставил? Она по умолчанию низкая, можно выставить 1.3В, для 2666 должно хватить. Если шо, повысить тайминги до 16-18-18-36.

Моя 3200MHz CL-14 память идёт с заводским XMP профилем с 1.35В, так что можно не переживать и ставить такую напругу. Я мою память разогнал до 3533, слегка повысил основные тайминги и зафигачил все саб-тайминги. Для таймингов использовал DRAM Calculator for Ryzen, сохранял скриншоты в телефон и забивал ручками в бивас.
Автоматические саб-тайминги слишком высокие (для стабильности, в ущерб производительности), тут выручит либо сложный гайд, либо DRAM Calculator for Ryzen, если проц правильный))) Но просто от повышения частоты, профита будет больше, саб-тайминги уже для задротов, бонус.

Cossack-HD, я похоже напругу вообще не ставил))) Рукожопил как мог, говорю ж - ламер
Попробую повторно с этой информацией

Посоны, если что - я первый, кто процитировал последнее сообщения Зубра!

Такой вопрос: материнка Asus ROG Strix B450-E Gaming "вытащит" 3900X/3950X?

Вытащит, там мощный питальник. Если внатуре будешь грузить проц под сотку по всем потокам и подолгу и в мониторинге заметишь некрасивые температуры с сенсоров мамки, то можно на всякий случай поставить вентилятор на обдув питальника проца, хотя там и от башенного кулера должно быть достаточно обдува.

https://forums.tomshardware.com/threads/asu...-3900x.3514838/

У меня питальник послабее, нормально тащил 140-ваттный разогнанный R7 1700, но я больше чем по часу его не кипятил. Термопара прогревалась всего-то до 70 грвдусов.

У 3950X вроде ниже энергопотребление, чем у 3900. Отборные камни. Вроде 125-135W.

Ещё обращаем внимание, что может попасться матка без совместимого биваса, на я подозреваю что мать и проц предидущего поколения уже на руках, можно прошить дома.

Cossack-HD, спасибо за ответ.

Стоит ли обновляться до Ryzen 9 3950X или подождать Ryzen 4 поколения?

4950X (или чё там 16ти ядерное) может быть доступен не для всех 400ых мамок.

4'е поколение вроде будет иметь следующие плюсы:
1. Меньше энергозатрат на межчиповую коммуникацию (значит экономичнее и/или быстрее)
2. Обьединённый L3 кэш на 8 ядер в модуле, должно дать прирост IPC в многопотоке, слухи о суммарной прибавке до 15-20%
3. Выше IPC в однопотоке за счёт других оптимизаций (10-15%), обьединённый L3 вряд-ли сильно помогает т.к. одному потоку нужно меньше данных, чем 16ти)))
4. Выше частоты за счёт освежённого техпроцесса.

Так шо по моим спекулятивным оценам, может быть на 15-30% быстрее (+15 IPC, +15 частоты), что весьма жирно. Но 3000я серия итак очень вкусная, сейчас ещё цены вниз поползли на фоне четвёртого переиздания SkyLake))))

А собственно зачем? Я себе очень слабо представляю постоянное применение такого монстра чтобы получить профит. 3700 край для даже очень заядлого потребителя дома с валом задач нестандартных.

Ну разве что часто компилить шейдеры/проекты и прочее, что хорошо параллелится и требует множества итераций. Если интересует конкретный бенчмарк, который несложно установить, то могу погонять и скинуть результаты.

Я вот могу на сотку забить 3700Х транскодингом видоса в x264 и система остаётся отзывчивой, можно продолжать юзать довольно тяжёлый видеоредактор. Я не знаю как, но оно тупо работкет... и даже не нужно ставить приоритеты и распределять процессы по потокам (конечно в особо запущеных случаях это поможет с отзывчивостью, но мне не приходилось). Вот R7 1700 да, можно было забить реалистичной нагрузкой и заметить тормоза, а с 3700 я иногда забывал Folding@Home на 8 потоках и в тяжёлых игорях думал "а что это иногда статтеры и FPS 60, а не 100?"

Поставил на rx580 дрова adrenalin-2020-edition-20.4.2, интерфейс кошмарный, в сталкере не работает ограничитель FPS из драйвера. Сношу это говнище, возвращаюсь к версии за октябрь 2019. Все другие пока лень перепроверять.

Всем привет,подскажите ситуацию про шум,купил на замену погибшему wd black винт WD Blue (WD20EZAZ),так вот если черныш умел парковать головки или же сбавлять обороты тем самым сохраняя тишину,то голубой если раскрутится,уже не остановится,очень шумно,будто в серверной нахожусь,я так понял у него нет функции в простое как то "заглохнуть"? Думаю вернуть в магаз и взять допустим Red,Gold,Black что-нить из этих если они умеют "замолкать" в простое,или же голубую серию можно утихомирить?

P.S. На Blue находится музыка,фильмы,пока я их смотрю винт молчит,но стоит с соседнего запустить игру,как виновник раскручивается и всё,из игры вышел,wd black и старый хитачи замолкают,а голубец крутится постоянно.

-=LeKtoR=-, дык всё логично. WD кроме гумна ничего делать так и не научились. У меня когда-то был 500-ник с несбалансированными пластинами, так вообще завывал. Попробуй подключить к другому шлейфу от БП.

-=LeKtoR=-, у меня противоположная проблема
Есть старенький внешний WD (тоже черный по внешнему виду, но уже не помню из какой серии) который постоянно засыпает и паркует головки. Из-за этого часто фризится весь проводник т.к. пока пока он раскрутится пройдет некоторое время. А т.к. неявных ссылок на него много, то фризы происходят часто. Приходится вручную отключать и подключать только для бекапа.


Когда я в последний пытался это исправить узнал что конкретно в моей модели (возможно во всех WD) время до отключения задано прямо в контроллере прямо на диске. И вероятно никакими программными способами его не изменить. Естественно настройки электропитания Windows ни на что не влияют. Единственное рабочее решение - настроить любую программу которая будет каждые 15 минут запрашивать файл с внешнего диска чтобы тот не засыпал. Но это уже костыли.

TL;DR - при возможности бери другой диск, у которого можно настроить время отключения и скорость оборотов.

Оставить панику!!

Звук был не от жестака,а от видяхе,я когда винт подрубал один из трех кулеров на видяхе перекрыл кабелем САТА и два оставшихся завывали за троих,ЛМАО

Может ли мать вызвать свист БП? Мощности заведомо хватает

Возможно. Когда возникает резкие всплески потребления энергии или из-за некачественных дросселов/обмоток трансформатора. Возможно перегрев. Причин много.

Просто попросили собрать пека из говна и палок для дистанционного обучения школотрона. Нашел у себя 775 сокет с каким то квадом и ам2+ с феномом х4. Обе гигабайт. 775 молчком а на АМ2 БП (какой то поверман. Напруга в норме) сильно посвистывает. Даже на рабочем столе.

Амуде предпочтительней - там можно поставить 8гб ОЗУ и даже х6 феном. +какая то там встроенная видяха, достаточная для указанной задачи, а на 775 тамошний g31 даже Ютуб не варит, что уж про зум/тимс и тп. Но амуде свистит. Надо попробовать ОЗУ поменять между ними.

Слышал как "свистят" мощные блоки питания в 1,0-1,5 кВт и топовые видеокарты в области питания VRM. На их работу это никак не влияет, не сервисный случай. Самый сильный свист может быть прямо в меню некоторых игр, когда выключена вертикальная синхронизация и на экране очень много кадров.

Что уже говорить про обычные комплектующие для массового потребителя...

Не уверен, в чём прикол. Может быть у материнки VRM странно себя ведёт и БП так "реагирует". Если замедлить процессор (включить экономный режим электропитания в винде), свист пропадает? Может быть в BIOS есть настройка VRM switching frequency, которую можно покрутить? (чем выше частота VRM, тем сильнее он греется, как на БП повлияет - не уверен).

Свист дросселей не обязательно говорит об их низком качестве.

Не ничего не помогает. Но это точно мать, потому что на 775 даже с дискретной видяхой gtx650 свиста нет даже в фурмарке. А амуде свистит в биосе на встройке. Соберу на 775, а то ишшо погорят)


Потом подключу другой БП к ней. ВРМ горячий даже в биосе, палец полминуты держит. Это норма?

Странно это. Может быть питальник частичо пробило и он теперь кипятильник? От сильного нагрева может немного "поплыть" текстолит. У прожорливых Pentium 4 это происходило очень часто, со временем материнки шли буграми)

Как вариант, замерить энергопотребление (ватты) от розетки для 775 и AM2 систем. Что за мать с AM2 сокетом?

ma78gm ud2h

А что ты хотел от мамки позапрошлого десятилетия. В таких тачках без нагрузки свистят старые дроссели либо на БП, либо на мамке. У меня тоже на амудешной старой мамке дроссели свистели, пока в конце 2012 совсем не крякнулась. Правда, еще гнал по шине прилично.

Так то в обзоре материнки упоминается софт, который может динамически выключать фазы питания и хорошо экономить энергию. Может быть есть смысл потыкаться в бивас, вдруг там выключен Cool'n'Quiet

Иногда пропадает wifi интернет от роутера. Происходит это только когда я юзаю яндекс.браузер на андройде. Это может быть связано?!

В смысле инет пропадает вообще у всех кто подключен к этому роутеру по вифи. По проводу все нормально

Попробуй изучить:

Практически закончил переход на SFF сборку, и естественно, что места под HDD в ней нет. Но поскольку я храню и раздаю на трекере 24/7 большое количество различного материала, то мне нужны эти HDD. 3 винта по 8Тб, канал 600 мбит\сек, комп работает в круглосуточно. Собственно, вопрос: как мне вынести из корпуса 2-4 HDD, чтобы они при этом были подключены к компу и нормально работали на высоких скоростях?

Дома стоит nas для рабочих файлов, пихать туда же раздачи я не хочу. Ставить второй nas тоже. Была идея купить бокс на несколько веников, но сильно смущает подключение по юсб - не вытянет он нужные мне скорости имхо.


Зашёл по старой памяти. Раньше мне всегда здесь помогали..

Отдельный компьютер + локальная сеть.

Хотелось бы избежать этого, потому как места под второй пк найти проблематично.
На просторах сети мне попадалась информация про DAS (которые напрямую подключаются к пк через SCSI, SATA или NVMe), но информации по ним мало. Т.е. вроде как такая система удовлетворяет все мои требования, но это не точно.

Самое простое и очевидное решение - подключить их через SATA III -> USB 3 переходник. Падение скорости будет зависеть от того какую спецификацию интерфейса поддерживает сам ПК (и переходник, само собой). Также обязательно потребуется внешнее питание, поэтому готовый бокс для всех HDD, наверное, самое оптимальное решение.

Или вставить в ПК какой-нибудь PCI-E to x4 SATA III контроллер (пример), а HDD просто вынести из корпуса. Если он вообще туда влезет. Хотя... есть же гибкие PCI-E шлейфы-переходники (включая твердые Г образные/угловые, для видеокарт), так что главное чтобы слот PCI-E был свободен.

Но тут все зависит от конкретных потребностей. Лично я бы смотрел в сторону готовых NAS решений.

Имхо современная версия юсб3 (и какое чудило их там именует и переименовывает) должна потянуть эти 3 винта даже при параллельной их работе. Там ещё есть и всякие thunderboltлты. Правда цена.

И в итоге смысл было делать сборку в маленьком корпусе если рядом будет стоять ещё такой же по размеру кейс с винтами?

Да помню такой на е-сата. Но сейчас с распространением юсб все это дорогая редкость, ещё и плату расширения требуют потому как тот же е-сата заглох.

Играть стал крайне редко, но в прошлом году немного возобновил эту деятельность и заметил одну вещь... Сейчас точно не скажу было ли такое раньше, но при включении ПК кулер на видеокарте (GeForce GT 640 [2Gb]) запускается на секунду и останавливается. Конкретно вчера, проходя первую часть "Brothers In Arms", засёк, что охлаждение запускается в тот момент, когда температура адаптера достигает 80 градусов. По достижении 50 градусов кулер скорее всего останавливается, т.к. шум прекращается. Данная процедура повторяется пока запущена игра. В простое, то бишь только при задействованном браузере температура колеблется от 47-50 градусов. Вот я и задался вопросом. Так и должно быть исходя из особенностей конкретной модели или же грядёт беда?

Скорее всего, это фича. Есть смысл аккуратно крутануть вентилятор - проверить, легко ли он крутится - если забился пылью или испортилась смазка, то теоретически он может "залипать", вместо того, чтобы медленно крутиться, и отлипает он тогда только когда нужно быстро крутиться (но обычно мотор просто сгорает, если не прокручивается).

У GT 640 много вариантов от разных производителей, так что нужно знать не только название модели, но и название варианта.

Через софт типа MSI Afterburner можно вручную настроить профиль вентилятора, если хочется. Там же можно выставить условные 15% скорости и удостовериться, что вентилятор может крутиться медленно (т.е. не залипает), а потом вернуть стандартные настройки и успокоиться

Cossack-HD, спасибо, а где можно посмотреть название варианта? В целом начну с замены термопасты и общей проверки. Указанную вами программу на заметку также взял.