Сегодня при включении компа через полторы секунды он ребутнулся, потом ещё раз ребутнулся, после чего таки включился, но биос не загрузился. Печаль. Вытащил видюху, нерабочую сетевуху которая закрывала дырку в корпусе около PCI слота, всё-ровно не загружался. Вытащил ещё оперативку и спикер начал пищать.

Опытным путём вяснил что грузится только при наличии одной(любой) планки в первом слоте, при попытке всунуть вторую в любой другой слот результат такой-же: включается, ничего не грузится.

Что могло случится? Не помрёт ли в ближайшее время окончательно?
2гб это конечно мало, но терпимо.

Материнка MSI H55M-P31.

Батарейку пробывали вытаскивать?

А чисто визуально если нет близ памяти взбухших кондеров, или каких то следов прогара?

Avogadro, вытащил батарейку. С двумя планками так-же не грузится.
shurabich, вроде ничего, но это надо материнку вытаскивать и внимательно осматривать при хорошем освещении, а я сейчас с этого компьютера пишу.

У меня похожим образом умер мусорный Pentium 4, который я хотел охлаждать снегом в рамках видоса

Нужно внимательно осмотреть материнку, порты, плашки памяти и ВСЕ конденсаторы - если проц недополучает питания, то может глючить контроллер памяти.

Осмотр проблему не решит. Зато у человека появился шанс проапгрейдиться. Я сам когда-то до упора сидел на одноядерном проце и древней мамке, пока не накрылась. Но всё ломается со временем, технику надо менять.

Про MSI H55M-P31 пишут так:

macron, ну так то матери с жидкими кондёрами не очень долго живут. Мой первый комп на Celeron 1300 сдох из-за кондёров в 2006. Проапгрейдили до Pentium 3

Нужны советы.
Два дня назад ухом улавливать треск начал,как будто проводку коротит.
Сегодня винда выдала сообщение,что жесткий хочет уйти в мир иной,архивируйте файлы.
Ну я HDDScan врубил,тест read провел,но в итоге прога не выдавала результат по окончанию,зависла как то,но по факту там один сектор в красной зоне.

Seek time Perfomance красным горит.
Ну и как думаете долго жить осталось,обычно соседние сектора начинают сыпаться. Данный жестак висит как файлохранилище,к которому обращаюсь крайне редко.
Hitachi HDS721050CLA362

В будущем были планы на него винду десятую накатить.

-=LeKtoR=-, та почему столько народа с сыпящемеся жестаками? Мне становится тревожно за мою пекарню с тремя HDD.

Хотя, у меня ни один диск не помирал, не считая тех, что я в детстве по неосторожности пинал в корпусе, раскачивая ногами при игре в NFS 5.

Если были щелчки, то больше похоже на неисправность считывающей головки, т.е. вся поверхность диска может быть под угрозой. Но я не спец.
На каких температурах обычно диск? Мне просто интересно, есть-ли связь.

Треск значит головка, вероятно попала пыль и начала драть блины. Еще один из вариантов что БП проседает и питалова не хватает или оно плавает.
В общем проверь:
1) Мультиметром питание на 12 и 5 вольтовых линиях.
2) Температуру харда.
3) Повышенные вибрации харда(это уже звоночек что блины покромсало)
4) С пакетом на гриве и без пыли аккуратно вскрать хард и посмотреть на состояние блинов и пылеуловители( маленькие мягкие белые пакетики, обычно по краям блинов вокруг). Если есть грязь на пыльниках или видно повреждения блинов то срочно собирать обратно и все перекидывать на новый винт. Этот случай вытворять только в самую последнюю очередь.

Недавно знакомые с ноутом обращались, где винда якобы сдохла. Запустил MHDD с загрузочной флешки. Он там дошел до какого-то сектора и почти остановился. Но через полчаса прочухался, пометил это место бедом, и при следующих тестах проходил нормально. Я форматнул, поставил семерку и отдал назад, предупредив чтобы особо ценную инфу дублировали. А дальше, как повезет.

А ты реально крут.

Ну я про БП тоже думал, просадки можно и в HWInfo 64 посмотреть для начала, с и без нагрузки на проц и видяху. Материнка и видяха умеют выравнивать напругу - там по любому нужно трансформировать ток перед подачей на чипы, а жестаки и механика в них жрут то, что им дают.
А про пылеуловители внутри жестака впервые слышу - реально какой-то гуро

Не так давно притаскивали баракуду в которую попала пыль, так там такое ощущение что наждак засунули и пылесосили через него.

Винт этот я брал с рук прошлой весной,так что его история мне неизвестна.
На БП я не грешу,вся система стабильна,возможно свою роль сыграло четыре ребута подряд компа (причины в теме Масс Эффект андромеда писал,один ползунок в настройках игры перезагружает комп,распространенная болячка у игры пиратской).

Температура в простое 35 градусов. Всего в системе три винта,возможно вибрация вывела из строя. На днях еще раз просканирую и форматну. Потом установлю на него игру и пущай мучается.

Не, ребуты на механическую порчу hdd не влияют. Вот неожиданное отключение питания может и может повредить. Но по большей части сыпятся сами по себе из-за проявления внутренних дефектов/износа.

Да, ты прав. Всё-ровно я сам ничего сделать не смогу.
Но я вот что выяснил: у меня две планки, одна samsung, другая nanya tech. Перезагружается только если няня стоит в слоте перед самсунгом, а если наборот то всё ОК. По отдельности обе работают. Короче это какой-то , до этого несколько лет всё работало, а теперь вдруг стало нужно их устанавливать в другом порядке.

Ладно, всем спасибо, буду надеяться что не сдохнет окончательно в ближайшее время.

Нужен тихий жестак высокой ёмкости (4+ терабайта). У кого-нибудь есть опыт с подобными моделями? Главное, чтобы не вибрировал, а "хрустеть" можно. Нужны советы
Я вчера так триггернулся насчёт моего жестака с бэкапами и архивами видосов, что отключил питание - из-за него весь корпус дрожит. Изоляцию не придумал - корзина для жестаков своеобразная, там особо не разгуляешься в плане колхозинга.
Может быть просто куплю пустой NAS или внешний кейс для жестаков с USB 3.1/Type C.

Купить что ли док-станцию для жестаков? Всё равно периодически приходится подключать жестаки по SATA.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=2411264

Только не говори что решил майнит на харде (а то уже и такой сервис есть).
Вибрировать любой будет, вопрос только в частоте вибрации, а она зависит от оборотов винта и количества блинов.
Сколхозить можно путем покупки антивибрационных винтов типа как DEEPCOOL RUBBER HDD. Если у тебя корзина на фиксаторах то не прокатит.
Как отдельную корзину очень удобно найти любой старый корпус и выдрать оттуда собственно корзину, дальше к ней ножки, крышку, по желанию кулеры, спаять удлинитель для питания типа молекс-сата и собственно нужное число шнурков сата. В биосе включаешь горячее включение и отключение сата и вуаля. Получится что то типа такого

Эээ...Ну можно попробовать WD red:не шумят,не вибрируют.НО они предназначены для RAID и NAS- хранилищ,а не для домашнего ПК. Хотя на pro-версии дают гарантию на 3 года и дольше.

Всем доброго времени суток! В общем я как всегда включил слоупока и пока все уже вовсю наслаждаются и хвалят SSD за скорости и тп я только сейчас задумался всерьез о его покупке... уже надоело терпеть тупняки винды, да и не только в этом дело... в общем есть мать только с SATA(2.0 и 3.0)интерфейсом, ну и... в общем нужны рекомендации... я так понимаю брать стоит гигов на 120 хотя бы(но что все же оптимальней по цене за гигабайт?), но какой фирмы, какую модель? Так то понятно, что все юзают почти одну и ту же память и контроллеры, но в том то и дело: не хочется переплачивать за бренд, но и экономить заказывая с ALI сомнительный продукт с noname микрухами. В общем я особо в этом не шарю, хотя и интересовался... нужно мнение хорошо разбирающихся в вопросе людей.

Если не заморачиваться, то по SSD мои выводы такие:
1. Надо брать диск, где скорости последовательного чтения и записи по тестам примерно равны. Грубо говоря, если чтение 550 MB/s, а запись 500 MB/s, это хорошо.
2. Чем больше объем, тем существеннее скорость. Поэтому 120 не торт, надо 240.
3. Я взял Kingston UV400 на 240gb, гоняю на нем XP (ну да, извращенец). И больше не заморачиваюсь.

Как ощущения по сравнению с HDD?

Нормально. У меня винда как бы протвиканнная, и c HDD и так всегда грузилась шустро. Сказать, что раньше всё прям так тормозило, а теперь полетело, не могу. Для работы с файлами/архивами несомненно, оптимальнее, чем hdd.

shurabich, у меня GOODRAM на 128Гб. Материнка к сожалению не поддерживает SATA 3, поэтому скорость ограничена SATA 2 (до 300мб/с). Но даже без этого все работает шустро. Не мгновенно (хром запускается несколько секунд), но намного быстрее HDD. ОС грузится меньше минуты (это с выводом биоса). Апдейты Win10 стали полностью незаметными, теперь я только во время перезагрузки/выключения вижу экран с установкой обновлений (установка происходит относительно быстро). Спящий режим работает почти мгновенно.

Программа мониторинга от производителя показывает:
5600 часов работы
750 включений/выключений
6Тб записанных данных
Текущее состояние: 72%

Для Windows 10 SSD просто обязателен, имхо. И не следует забывать про бекапы. SSD умирают мгновенно и полностью. Вытащить данные как с HDD не получится. Так что "облака ваш надежный друг и помощник".

Бери самсунг на 256 гб, 750 evo. Одни из лучших по надежности и стоят вполне уже нормально, 5.5-6 рублей.
В работе 1.5 года, состояние прекрасное и это при том что я фактически 1.5 года не выключаю комп.

ИМХО, но полтора года - это ни о чем... вот если бы 5-8 лет - это да! У меня винты с 2012 трудятся и пока тьфу-тьфу все пучком... в общем мне бы и SSD хотелось, чтобы служил как минимум не меньше... А почему именно evo 750, а не 850? Он же новее по идее. Или там по сути те же потроха?

Вот сидел, чесал репу и увидел Kingston A400... вроде бы и цена приятная, вроде бы и скорости хорошие, но модель вообще бюджетная и многие сетуют на TLC, мол SSD по итогу шлак и тп... в общем есть у кого такое чудо? Стоит ли присматриваться к нему, или лучше накинуть и взять что то более "престижное"? Мне так то для простых бытовых нужд он нужен, лишний раз что то писать/качать на SSD не стану, чисто для буста ОС и пары-тройки игр, так что насиловать особо сильно и забивать не буду, ибо хочется чтобы в перспективе подольше послужил.

У меня Samsung 250GB 850 EVO. Судя по статистике, из S.M.A.R.T. я за ~2 года заюзал меньше 1% ресурса перезаписи. И это с 4мя переустановками винды, полной перезаписью игорей суммарно на 400гб (скурим, elder scrolls online, WoW, столкиры всякие) и жирным своп файлом.
Это раньше SSD были чувствительные, сейчас у годных моделей ресурс перезаписи ячеек в 10 раз выше и прошивка (годных моделей) распределяет износ. Можно оставить дополнительный объём диска в неразмеченой области и увеличить ресурс ещё на 146%
Лучше всего SSD помогает именно системе. Игори - только MMO типа WoW, Elder Scrolls Online или скурим с сотней модов на графоунистые текстурки - в таких случаях ресурсы игр сильно разбросаны, вызываются случайно (подтащи текстурки шмота десятков случайных игроков из нескольких аддонов к WoW), так что скорость чтения со случайным доступом тащит, так что на "поставить чайник" времени точно не хватит, разве что только успеешь поудобнее расположиться за компом.

Столкир, GTA и прочие игры такого рода не выигрывают от SSD в сравнении с современным и нормально дефрагментированным жестаком. Столкир настолько тугой, что даже на RAMDISK может подзависать - жестак с 100мб/с скоростью чтения - потолок.

Самсунги, в случае некоторых видов сбоя, умеют уходить в режим "только чтение", что позволяет скоммуниздить остатки былой роскоши скопировать данные. Лично я SSD доверяю больше, чем HDD. Главное - нормальный блок питания с защитой, чтобы без пульсаций. Т.е. не стоит экономить на БП ради покупки SSD

Парни, чем охлаждать i7 8700? думал над gammax 300t, но хватит ли его? Интересует максимально дешёвый, но нормальный куллер.
Сейчас g4560 охлаждает gammax 200t и я более чем доволен им, тихий!

У меня Gammaxx 400 держит Рузен на 70 градусах при 130W теплопакете. У тебя проц без К? Тогда посиди на 200T, посмотри температурки и как работает турбо буст.

да, без буквы K. завтра только покупать буду его! Меня смущает вот что - это правда что в турбобусте у него уходит тепловиделение легко за 130 вт? gammax 200 и все остальные столько и рассеивают.

Личные наблюдения при тестировании и разгоне "катых" процессоров на "зэтых" материнских платах.

При первом входе в BIOS ничего особенного. Но если в оперативной памяти есть зашитый XMP-профиль, и вы его решили включить, не ленитесь внимательно читать предупреждения и правильно выбирать "Да" или "Нет".



В моём случае нажимая "Да", вы соглашаетесь увеличить производительность процессора за счёт изменения режима работы технологии Intel Turbo Boost, вы подтверждаете наличие хорошего охлаждения процессора. Теперь не будет градации частоты/множителя в зависимости от количества активных ядер. При любом количестве активных ядер будет максимальная Turbo Boost частота. Для i7-6700K это 4.2ГГц, i7-7700K 4.5ГГц, 8700K 4.7ГГц.


При сохранении и попытке перезагрузиться с новыми настройками, BIOS нам подсказывает, "Sync All Cores" будет включён.



А там ещё один параметр, позволяющий улучшить производительность - "ASUS MultiCore Enhancement".



У него есть два режима: Auto - выбран по умолчанию и готов поднять производительность используя политику ASUS вместо Intel для работы режима Turbo Boost. Disabled - использовать только политику Intel для работы режима Turbo Boost.

Всё было бы хорошо, но все мы знаем о наличии плохого пластичного термоинтерфейса (термопасты) под крышками процессоров Intel. И такое решение они стараются использовать везде, даже в дорогих процессорах за $2000 - i9-7980XE Extreme Edition. Сам пробовал его разгонять под СЖО, но всё упёрлось в температуру, там хоть спасала большая площадь кристалла. А i5/i7 3/4/5/6/7/8 поколения с разблокированным множителем и с маленькой площадью кристалла, без замены на жидкий металл, одно разочарование.

P.S. Материнские платы других производителей MSI/GB мне попадаются реже, а так в основном ASUS.

Если в BIOS всё оставишь по дефолту, то троттлинг поможет от перегрева. Просто поставь HWINFO64 и смотри температуры, частоты и значения thermal throttling yes/no напротив ядер.

Надысь откопал видюху старую nvidia quadro, но без hdmi-выхода. Вот думаю, если ее в один pci-e слот вставить как основную по dvi к монитору, а в другой слот вставить amd5450 с hdmi к телеку, между ними можно будет как-то переключаться, например, чтобы по hdmi кино запустить?

Если на 7ке и новее то будет работать.

Можно какой угодно винегрет из видеокарт устраивать. На 10ке точно. У меня были RX480 и GTX 1070 одновременно. Эта чудо-смесь могла рендерить игорей на 1070 и выводить их через RX480.

Спасибо, понял. Что-то давно я тачку не ковырял. Получилось каким-то чудом найти переходники и пока обойтись другим не менее извращенским методом:
1. Основной монитор через переходник DVI-DisplayPort во вход DisplayPort на видюхе.
2. Телек через переходник HDMI-DVI во вход DVI на видюхе.
3. Когда заработало, оказалось, что про звук на телек по HDMI я и забыл. Полдня гуглил тему. Для старой Nvidia-видюхи, её надо примитивным двухжильным, но редким SPDIF-проводом с особо извращенскими контактами грамотно соединить с мамкой. Получилось с помощью такой-то матери и синей изоленты связать из двух проводов. Один с нужными контактами вообще от какого-то кулера лет 15 валялся, хз почему не выкинул. Теперь звук идет одновременно и в наушники, и на телек.

Какое допустимое напряжение по 12В линии у блока питания?
Я у себя сегодня вот что намерил:
по 3.3В - 3.6В
по 5В - 5В ровно
по 12В - 15В.
В нагрузку подключал только дисковод.

Насчёт точности тестера не знаю, ещё мерил им три других БП(не компьютерных) на 12В, он на всех показывал 14В без нагрузки.

±5%
Но 14/15В это уже явно не норма, есть вероятность что это проблема тестера…

БП без нагрузки лучше вообще не запускать - включи их хоть в какой-нибудь мусорный комп для тестов. Некоторые вешают 12В автомобильные лампы на БП, чтобы не гонять с без нагрузок - тоже вариант.
Само собой они дают завышеную напругу по 12В линии - она рассчитана на самый большой ток, поэтому для компенсации просадок она по умолчанию завышена. Главное, чтобы блок не сильно проседал при загрузке - при падении напруги, повышается ток на проводниках и возникает нагрев. Но 15В - это уже странно.

ЗЫ: Я ни разу не мерил БП мультиметрами.

Ща насоветуешь, не вздумайте лампу вешать. От холостого подключение не будет абсолютно ничего уже достаточно давно как но нагрузка нужна чтобы проверить просадки, лучше небольшие нагрузки что то типа 12-48 ват.
Показания чаще всего не будут идеальными типа 5в 12в 3.3в! Есть такое понятие как закладывание запаса для потерь, т.е. если производитель не самый крайний китай то он исходя из кабелей и их сопротивления и потерь будет закладывать не 5в а скажем 5.3в или даже 5.5в.

Я вот тоже думаю, что многовато. Надо попробовать запустить комп с другим БП.
У меня сегодня монитор перестал воспринимать подключение, пишет дескать проверьте кабель. Всё грузится, изображения нет ни с встройки, ни с внешней видяхи. Подключил к телевизору - так всё ОК. Дальше, подключил другой компьютер с своему монитору - тоже всё ОК. VGA-кабель всегда был один и тот же.

Что-то где-то изменилось. Решил по этому случаю проверить БП, а там то что я написал выше. Возможно странная проблема с оперативкой оттуда же.

Ребята, у моего друга сыпится жд, и судя по надписи "Тревога "я так полагаю, что его нужно поскорее менять
Смарт я не умею "читать", поэтому может ли кто нибудь пояснить насколько всё плохо?

1. Диск старый и проработал (был включен) около двух лет. Я-б поменял.
2. Количество битых секторов не катострофическое.
3. Важнее смотреть не на количество ошибок, а на скорость их роста за определённое время. У меня в ноуте с самого начала было пара десятков внушающих страх UltraDMA CRC Errors, но за несколько лет их количество не выросло и этот ЖД у меня сейчас в стационаре для игорей (личные данные я перенёс на недавно купленный ЖД для NAS).

Понадобилось купить зарядку для ноутбука, а в местном магазине одни ноунеймы. Вот есть список, есть тут какой-нибудь не совсем страшный производитель?

Мне надо 19В 3.42А

Всем доброго времени суток! Так получилось, что одна из моих карт памяти, а именно ADATA на 8GB решила принять ислам, а я как раз собирался ее поюзать на "малинке" - хотел залить на нее Linux Lubuntu, ну и короче то форматировалась, то не форматировалось, ОС залил, вроде пахала, потом на файловую систему жаловалась... короче сразу 2 вопроса:

1. Я гуглил вопрос и так понял, что на Raspberry Pi можно грузиться только с КП? То есть с USB устройств не вариант?(через костыли можно в принципе и с винта грузить ОС, но все равно КП необходима)

2. Вопрос касательно карт памяти. Вот ADATA... Кто что про эту фирму может сказать? КП была изначально в телефоне и не очень то и эксплуатировалась(222мб всего было записано фоток, видео и тп), то есть по идее износ ячеек памяти был минимальный... Короче лучше присмотреться в сторону Sandisk/Samsung? Каким производителям еще можно доверится?

Народ, не знаю, давно ли такое у меня творится с компом, но заметил только вчера, как переключился на колонки с наушников ( наушники на 95% используются обычно). В общем - колонки фонят от заднего входа, на передний переключил - норм стало. Самое интересное дальше - почитал в инете, что есть зависимость от плана энергосбережения и самое забавное что при переключении с производительности на экономию энергии практически проблема уходит.

Что это может быть? Блок питания может перестает вывозить уже систему? Ему примерно 3-4 года уже.

Питание колонок от USB?

OlegatoR, нет, нормальное от розетки. Колонки Harman Kordon soundsticks , провода толстенные, прорезиненые, шумов из за соприкасания друг об друга быть не должно да и раньше не было - всегда в куче лежали.

zubr14, в свойствах звуковухи/регулятора громкости, где громкость разных девайсов регулируется, поотключай Синтезатор (MIDI), Лазерный (CD), Микрофон и т.д.